Ель. Характерные черты растения. Разновидности
Содержание:
Дерево ель (Picea) относится к семейству Сосновые. В этот род входит приблизительно 40 разновидностей. Латинское наименование происходит от слова «pix», в переводе «смола». Российское наименование произошло от слова праславянского языка, и означает то же, что и «pix». Самой широко распространенной разновидностью этого рода является ель обыкновенная, или европейская. На западе Швеции, а именно, в национальном парке Фулуфьеллет растет ель, которая относится к этой разновидности, ее возраст – более 9550 лет. Это самый старенький древесный организм на Земле. Все знают, что елка – главный новогодний и рождественский символ.
Характерные черты ели.
Ель – вечнозеленое однодомное стройное дерево. По высоте оно может быть 40 м и более. В течение десяти-пятнадцати лет корневая система является стержневой. В дальнейшем главный корень отмирает, ель живет за счет поверхностных кореньев, размещающихся в интервале пятнадцать-двадцать метров от ствола. По причине того, что корневая система лежит около поверхности, дерево является неустойчивым к ветрам, а именно, к ветровальному типу дерева. Крона в форме конуса или пирамиды. Мутовчатые ветки распростерты в горизонтальной плоскости или поникают. В течение первых лет у ели не растут боковые побеги. Кора имеет серое окрашивание, от ствола происходит ее отслоение в виде тонких пластин. Хвоя в виде иголок. Иголочки короткие, немягкие, заостренные, имеют 4 грани, но есть и плоские. Размещение их спиральное, бывает двурядное, живет одна иголка примерно 6 лет, а может и дольше. Каждый год дерево теряет до одной седьмой части хвои.
Это растение голосемянное. Мужские стробилы – маленькие сережки, которые растут из пазух, находящихся на концах ветвей прошлого года, пыльца начинает выделяться в майские дни. Женские стробилы располагаются на концах ветвей, опыление происходит с помощью ветра, после этого они разрастаются и повисают. Шишечки деревянистые или кожистые, заострены, в форме продолговатого цилиндра, опадают после того, как вызрели семена. Шишка содержит ось, на которой находятся семенные и кроющие чешуйки. На второй осенний месяц семечки вызревают в полной степени, после этого шишечки раскрываются, зерна осыпаются, разносятся ветром по всему пространству. Всхожесть семян остается в течение восьми-десяти лет. Плодоносить ёлки могут начать в десять-шестьдесят лет, всё находится в зависимости от условий возделывания. В среднем дерево живет в течение двухсотпятидесяти-трехсот лет, но довольно-таки частенько можно встретить ели возрастом более 500 лет.
Высаживание дерева в открытую почву.
Оптимальное время для посадки.
Хвойники неприхотливы к уходу и условиям произрастания, кроме того, они очень декоративны. Поэтому в последнее время эти растения возделываются на придомовых территориях практически везде. Высаживать ёлку довольно сложно, в особенности, если дерево крупных размеров. Покупать материал для посадки желательно с закрытыми корнями. А всё потому, что ель очень плохо переносит пересыхание корневой системы, если корни находятся голыми на открытом воздухе, то спустя пятнадцать-двадцать минут произойдет их гибель. Профессионалы рекомендуют приобретать посадочный материал в питомнике или садовом центре, эти заведения обладают незапятнанной репутацией, сезонные же рынки для этой цели не подходят. При выборе саженца хорошо осмотрите его. Хвоя должна быть блестящей, яркой окраски, засохших игл быть не должно, корни должны быть в контейнере. Саженец обычно по высоте достигает одного метра, у него должен быть ком земли, который в поперечном разрезе составляет 1/2 метра, не менее.
Высаживать растение в открытый грунт лучше с 15-х чисел апреля, также можно посадить в конце августа или в начале сентября, потому что именно в этот временной промежуток корневая система интенсивно растет, а значит, после высаживания адаптация ели пройдет быстро и легко. Садить растение высотой более трех метров желательно в ноябрьские-мартовские дни, причем почвенный ком должен быть заморожен. Для высадки декоративного дерева, которое обладает небольшими размерами, можно подобрать место, находящееся недалеко от дома. Если дерево крупных размеров, то его поверхностно расположенная корневая система будет забирать много воды и элементов питания, из-за этого будет плохо растительности, соседствующей с елью. По этой причине для высаживания крупной ёлки подбирается участок, который расположен за границей придомовой территории, иначе нужно будет ежегодно подрезать коренья дерева. Растениям, имеющим цветную хвою и декоративным ёлкам для высадки подбирается хорошо освещенное место, потому что в темном месте декоративность утратится. Не стоит забывать, что крупномеры, которые выращиваются на солнышке, обладают равномерно сформированной кроной.
Правила высаживания.
Котлован для посадки должен быть вырыт вглубь на 50-70 см. Величина нижнего диаметра – 30-50 см, верхнего – 40-60 см. Если для высаживания подобрано место, где высоко проходят подземные воды, или имеющее тяжелый грунт, то на дно котлована укладывается дренажная система в толщину пятнадцать-двадцать см, для дренажа применяют битый кирпич или щебенку, которые пересыпаются песком.
Перед посадкой подготавливается почвенный субстрат для наполнения котлована. Почвосмесь имеет в своем составе дерновый и лиственный грунт, песок, гумус, торф, ¾ стакана нитроаммофоски. Будет лучше при замене листового грунта на лесной. За пару-тройку часов до высаживания корневая система погружается в воду, оставив корни в контейнере. Дренаж в яме засыпается почвенной смесью. Далее растение осторожно извлекается из тары, причем земляной ком разрушать нельзя, после этого саженец опускается в яму для посадки. При разрешении почвенного кома нужно проводить процедуру быстрее, потому что остается только 20 минут для завершения высаживания. Деревце в яме устанавливается прямо, после этого оно засыпается почвенной смесью, причем излишне затрамбовывать ее не требуется. Учитывайте тот факт, что корневая шейка после высаживания должна находиться на одной высоте с поверхностным почвенным слоем. По окружности посаженного растения сооружается земляной отвал, после этого в приствольный круг выливается 1-2 ведра воды. После полного впитывания воды в грунт поверхностный слой приствольного круга мульчируется торфом. Если высаживаются крупные саженцы, то интервал между ними составляет два-три метра.
Агротехника на садовом участке.
Взрослые еловые деревья обладают хорошей устойчивостью к засушливым периодам, они могут перенести 15 суток без поливок. Но стоит помнить, что маленькие ели и ели-карлики, а также молодые деревья и саженцы, плюс ко всему, посаженные зимой, хотят, чтобы их поили чаще. Деревца, которые посадили зимой, в течение первого года поливаются систематически 1 раз/неделю, причем при каждой поливке в приствольный круг вносится по двенадцать литров воды, не менее. Поливки осуществляются осторожно, чтобы вода не попала на хвою. Для предотвращения появления гнили на корневой системе и против быстрого испарения воды из почвы поверхностный слой приствольного круга мульчируется слоем 6 см, в состав слоя входит хвоя, стружка хвойников, кора или опилки. Вокруг растения помещаются декоративные каменья или насыпается керамзит. Если не мульчировать грунт, то нужно будет систематически рыхлить его вглубь на 7 см, плюс необходимо будет регулярно пропалывать землю.
Также требуется регулярно вносить удобрения. Учтите, что при высаживании в котлован вы уже внесли нужные подкормки, то есть в первый год подкармливать растение нет необходимости. В следующие года 1 раз/сезон в приствольный круг вносится комплекс удобрений для хвойников. Ели после высаживания и пересаженные деревья на первых порах поливаются водой с разведенными в ней стимуляторами роста (препараты: «Гетероауксин», «Эпин», «Гербамин»), хвоя обрабатывается препаратом «Ферравит». Взрослым деревьям подкормки не требуются.
Санитарное обрезание проводится, если это необходимо, при этом обрезаются засушенные и пораженные болезнями ветви. Не стоит забывать, что из-за сильного обрезания деревце может погибнуть. Но ели колючей нужна формирующая обрезка, из деревца можно образовать кипарис.
Пересаживание ели.
После высаживания первые пятнадцать лет ель медленно растет, поэтому для быстрого озеленения территории на нее высаживается уже взрослое дерево. Редко пересаживается деревце, достигшее 15 м, но оно очень хорошо адаптируется. Пересаживание таких деревьев крупной величины проводится в начале зимы, почва должна быть уже промерзшей, но температурные условия должны быть выше или равны -8-12 градусов. Пересадить можно и в конце зимы, причем почва должна быть еще мерзлой. А всё потому, что в этих условиях грунт отлично держится на корнях, а значит, корням почти не будут нанесены травмы.
Подготавливают ель к пересаживанию заранее. С этой целью весной по величине окружности кроны выкапывается траншея вширь на двадцать-тридцать см, вглубь на один метр, причем коренья аккуратно обрезаются лопатой. Траншея заполняется торфом или гумусом, а также туда всыпается препарат для стимуляции роста корневой системы. Далее траншея поливается в обильном объеме. Весь летний сезон почвенная смесь поливается несколько раз, тем более при засухе. Когда наступит осень, эта подушка будет уже содержать много тонких корней. Яма с отвесными стенками подготавливается осенью, вглубь она должна быть 1 м, в поперечном разрезе она должна быть на один метр больше диаметра кроны. Заблаговременно приготовленная для наполнения котлована почвенная смесь убирается храниться в подполье, так как не должно произойти ее замерзания. Также требуется приготовить подстилку из-под ели, песок и засохшие листья.
Если дерево достигло в высоту менее двух метров, то вырыть его можно вручную, с этой целью ель обкапывается по радиусу траншеи, остатки кореньев рубятся. Корневая система ели этого возраста уходит вглубь на шестьдесят см. По этой причине подкапывается деревце на эту глубину. Нужно взять мешковину и подложить ее под коренья, также ею обматывается ком земли. После чего елка извлекается из грунта и переносится к новому котловану для посадки. Если пересаживаете деревце более 2 м, то в этом случае применяется корчеватель, он удержит систему корней совместно с почвенным комом и крону, не нанеся им травм. На дно ямы укладываются дренаж, лесная подстилка и высушенная листва. Лишь после этой процедуры ель ставится в котлован, причем ее корневая шейка должна быть выше поверхностного почвенного слоя на 50-70 мм. Кроме того, обратите внимание, что, когда садите деревце, оно должно быть ориентировано в сторону с юга на север. Пустоты в яме заполняются приготовленной почвенной смесью, причем ее нужно слегка прихлопнуть. Далее надо взять несколько крепких колышков и вбить их в почву по периметру котлована для посадки, интервал между кольями должен быть равным по величине. После этого к колышкам привязывается ёлка на растяжках, благодаря этому растение не упадет от ветров. Поверхностный слой приствольного круга засыпается торфом, опавшей листвой, гумусом или лапником. После оседания почвы к яме корневая шейка должна располагаться на одной высоте с поверхностным почвенным слоем территории.
Заболевания и вредные насекомые.
Хвойники имеют низкий иммунитет к болезням и вредителям.
Ржавчина хвои.
Данное заболевание считается грибковым. Зараженная ель в начале лета на иглах имеет много пузырьков в форме цилиндров, достигающих в поперечном разрезе 20-30 мм, в этих пузырьках располагаются споры. После созревания спор оболочки пузырьков лопаются, споры рассеиваются и оседают на располагающейся рядышком растительности. Наиболее опасно заболевание для молодых елок, так как из-за грибка хвоя отмирает раньше срока. Для лечения дерева и против его заражения оно опрыскивается бордосской жидкостью (1% раствор) или другим фунгицидом такого же воздействия. Вся облетевшая хвоя регулярно собирается и уничтожается. Стоит помнить о своевременном удалении с территории сорняков. Также ель может поразить ржавчина шишек. Заболевшие шишки удаляются с дерева мгновенно после того, как вы их обнаружили. Борьба с этим заболеванием идентична борьбе с ржавчиной хвои.
Шютте ели обыкновенное.
Эта болезнь появляется весной. У зараженных растений на побегах прошлого года изменяется окраска хвои на бурую, а также она отмирает. Заболевшая хвоя не сбрасывается, а остается на ветках до следующей весны. В этот временной промежуток на нижней стороне иголочек формируются апотеции грибка, представленные выпуклыми блестящими образованиями черной расцветки. Пораженные деревья замедляют рост, какие-то ожидает гибель. Когда заметили первые признаки заболевания, немедленно срежьте все пораженные ветви и опрыскайте растение фунгицидом. Для лечения елку обрабатывают 3-4 раза.
Шютте бурое.
Этим заболеванием поражаются молоденькие деревца. Хвоя приобретает коричнево-бурую окраску и высыхает, но не опадает, а еще долго остается на ветках. Заболевшие ветви удаляются, ель опрыскивается фунгицидом.
Шютте ели снежное.
Признаки данного заболевания появляются осенью. Хвоя покрывается пятнами буро-красной окраски, а весной их покрывает налет белого окрашивания. В дальнейшем налет приобретает темный оттенок, на нем происходит появление плодовых грибковых тел черной окраски. Далее хвоя буреет, засыхает и отмирает. Все заболевшие и пораженные ветки срезаются и уничтожаются. Для лечения больное дерево несколько раз опрыскивается фунгицидом.
Корневая губка.
Это широко распространенное заболевание, причем им болеют и хвойники, и лиственные деревца, корневая система при этом загнивает. Плодовые грибковые тела появляются у корневой шейки, в пустотах под кореньями и на их внутренней стороне, бывают случаи, что грибки находятся на подстилке возле дерева. Грибковые тела отличаются по размерам и виду, верхняя их часть имеет коричневое либо бурое окрашивание, внутренняя их сторона желтоватой или белой окраски. По текстуре они напоминают мягкую пробку. У заболевшего дерева вырезаются все пораженные части, а также они обрабатываются фунгицидом.
Паутинный клещ.
Этот паукообразный вредитель наиболее опасен для ели. Особо активен клещ в зной и засуху. Насекомое питается ёлочным клеточным соком, может выжать его до конца. Признаки появления клеща: паутина и много мелких точечек на хвое. При большом количестве вредителей происходит пожелтение елки, а иглы, пораженные клещами, становятся более светлыми, практически белыми. В засуху и зной в качестве профилактического мероприятия в вечерние часы хвоя опрыскивается. Пораженное дерево обрабатывается акарицидами. Препараты: «Флумайт», «Борнео», «Аполло», «Флоромайт». Также растение лечат инсектоакарицидами: «Агравертином», «Обероном», «Актелликом» или «Акарином». Для уничтожения всех вредителей нужно провести несколько опрыскивающих мероприятий.
Обыкновенные еловые пилильщики.
В длину эти вредители достигают 0.6 см, окраска их желтая или темная. В большинстве случаев они располагаются на молодых елочках, но массово они размножаются на 10-30-летних елях. Пораженные растения замедляют свой рост, концы стеблей оголяются, крона становится закругленной. Хвоя приобретает буро-красное окрашивание, причем она не опадает, а долго остается на ветках. Для профилактики требуется перекапывать почву приствольного круга, чтобы уничтожить местообитания насекомых. Если растение сильно заражено, молодые личинки опрыскиваются инсектицидами. Препараты: «Актеллик», «БИ-58», «Децис», «Фьюри».
Еловый короед.
Это тоже достаточно опасное вредное насекомое. Он прогрызает в коре большое количество ходов, при множестве вредителей может произойти гибель ели. Для декоративных елок короед наиболее опасен. Самые эффективные препараты для избавления от вредителей: «Клипер», «Бифентрин», «Крона-Антип», «БИ-58». Но знайте, что бороться с насекомыми долго и сложно.
Еловая листовертка-иглоед.
Это бабочка коричневого цвета, размах ее крыльев – 1.3-1.4 см. Вредят елке гусеницы, окрашенные в бледную коричневато-желтую расцветку, на спине у них наблюдается 2 полосы темной окраски. Признаки появления насекомого: хвоя становится ржавого цвета, она скапливается, соединена друг с другом редким нежным волокном. Гусеницы закладывают иглы, проделывают на их окончаниях круглые дыры. Если места поражения маленькие, то они вырезаются и уничтожаются, а дерево опрыскивается мыльным раствором (зеленое мыло).
Еловая ложнощитовка.
Это вредное насекомое имеет защитный гладенький блестящий панцирь коричневой окраски, из-за этого обрабатывать пораженную ель инсектицидом будет неэффективно. Под щитком происходит яйцекладка, насчитывающая примерно три тысячи яиц, из них в июльские дни вылупляются светло-розовые личинки. Питание их осуществляется еловым соком. Из-за личинок искривляются и отмирают концы стеблей, хвоя по длине становится меньше, буреет и опадает. Пораженное дерево начинает медленно расти. Кроме того, из-за этого вредного насекомого, оставляющего медвяную росу, появляются грибки, и располагаются они как раз на росе. Особо опасны эти насекомые для елей, которые выращиваются на сухих грунтах или в тени. Профилактическими мерами станут соблюдение агротехнических правил и регулярное проведение опрыскиваний молодых елочек инсектицидами, тем более, когда появляются личинки.
Елочку может поразить серая плесень, на нее могут напасть усачи, елово-пихтовые хермесы и тля. Не стоит забывать, что в частых случаях вредители нападают на слабые или плохо развивающиеся ели. Обычно это может произойти из-за неграмотного ухода или по причине неподходящих условий выращивания. Также данные растения чаще заболевают. Если елочка крепенькая и здоровенькая, то заболевания и вредные насекомые ей не грозят.
Способы размножения.
Профессионалы размножают еловое дерево путем прививки черенка декоративной разновидности на подвой другого хвойника, обладающего высоким уровнем морозоустойчивости. Садоводы-любители в большинстве случаев размножают елочку семенами и черенками.
Культивирование елки семенным способом.
Выращивание елового дерева с помощью семян достаточное длительное и трудоемкое занятие. Но если садоводу все равно на временные затраты, и трудностей он не боится, то можно выращивать елочку семенным путем.
Посев проводится только свежих семян. Зернышки извлекаются из зрелой нераскрывшейся шишечки, перед этой процедурой она подсушивается. Перед посевом семечки стратифицируются. С этой целью они смешиваются с сухим песком или с песком и торфом, а затем убираются в холодильник на 1-1.5 месяца в температурные условия 2-3 градуса. Посев семечек проводится в конце зимы или в начале весны. Посадки нужно обильно поливать, контейнеры ставятся туда, где тепло, и есть хорошая освещенность. После появления сеянцев поливки проводятся более умеренно. Рассада пересаживается в открытый грунт на следующий год, причем высаживать требуется на постоянный участок.
Саженцы елки медленно растут, кроме болезней и вредных насекомых им могут навредить прямые лучи солнышка, дожди, сильные ветры.
Черенкование.
Размножать елку черенками желательно в весенний сезон до того, как начнут набухать почки на дереве. Секатором срезаются стебли длиной 60-100 мм, на них остаются ветки 2 порядка. Нижний конец черешка на пару минут погружается в раствор для стимуляции роста, далее черенок высаживается под углом 20-30 градусов. Для посадки черенков применяется слой почвенной смеси, которая состоит из торфа и песка в пропорции 1:3 или мелкого перлита и песка, пропорция та же, сверху на почвосмесь нужно уложить дренаж толщиной 5 см, засыпаемый поверх дерновым грунтом, слой его примерно 10 см. После высаживания черенки увлажняются методом опрыскивания, далее контейнер поверх накрывается колпаком из полиэтилена, благодаря этому будет поддерживаться оптимальная влажность воздуха. Интервал между высаживаемыми черенками должен составлять 50 мм, расстояние от колпака до вершин черенков должно быть 25-30 см, не менее. В будущем растения нужно часто и регулярно опрыскивать, причем проводится увлажнение не саженцев, а полиэтилена. Опрыскивание в вечерние часы запрещено. Также учитывайте то, что температурные условия микроклимата должны быть 25 градусов и менее, иначе произойдет сгорание черенков. Во избежание этого проделайте мелкие отверстия в полиэтилене, чтобы тепличка проветривалась.
После формирования у саженцев своей корневой системы они пересаживаются в другие емкости, чтобы дорасти. В открытый грунт растения пересаживаются через год.
Уход за елью в зимний сезон.
Как ухаживать за елочкой в осенний сезон.
Когда приобретаете саженец, выбирайте выращиваемый в ваших климатических условиях, ведь тогда в дальнейшем растение будет устойчивым к морозным периодам. Экзотические разновидности, которые любят тепло, могут умереть, если зима будет малоснежная. Ель достаточно морозоустойчива, но исключение составляют ель «Восточная» и «Бревера». Но учитывайте, что подготовка елки к зимнему времени года проводится в обязательном порядке, это не зависит от разновидности и сорта.
Крайняя влагозарядковая поливка производится перед заморозками в ноябре. С этой целью под растение, достигшее высоты меньше 1 м, выливается 20 литров воды, под деревья, имеющие большую высоту, выливается 30-50 литров воды. Более нуждающимися в такой поливке являются саженцы 1-2 лет, ведь корневая система недостаточно развита, а еще елочки, обладающие низкой морозостойкостью и деревца, подвергшиеся формирующему обрезанию в этом сезоне. С первых августовских дней подкормка азотом прекращается, благодаря этому молодые побеги зимой не вымерзнут. Из-за азота начинает наращиваться активно зеленая масса, но осенью елочка должна приложить все свои усилия на вызревание уже выросших побегов до наступления морозных периодов. Для ускорения одревеснения веток и для укрепления корневой системы дерево в первый осенний месяц подкармливают калием и фосфором, удобрение вносится в грунт приствольного круга.
Для хорошей переносимости елью зимнего времени года в обязательном порядке утепляется поверхностный почвенный слой приствольного круга, мульчируют его корой деревьев. Кора – наилучший утеплитель для елочки, так как она не будет препятствием для проникания воздуха и испарения лишней воды, а значит, под корой не произойдет выпревания системы корней, по сравнению с мульчей в виде опилок или опавших листьев. Взрослые елки и саженцы, выращенные в ваших климатических условиях, более морозоустойчивы, следовательно, поверхностный почвенный слой приствольного круга можно не укрывать.
Как ель зимует на садовом участке.
В зимнее время года опасно для елочки. Например, когда зимой падает большое количество снежных осадков, и таким образом происходит налипание мокрого снега на дереве, в итоге скелетные ветви могут разломиться, а тонкие веточки повредиться. Для удаления снега с ели не трясите дерево, так как в зимний сезон веточки очень непрочные, они могут потрескаться. Те веточки, до которых вы дотягиваетесь, освобождаются от снежного сугроба с помощью веника или щетки, убирают снег от конца ветви к стволу. Остальные ветки, расположенные высоко, очищаются от снежного покрова другими методами, с этой целью берется длинная доска, ее конец обматывается мягким тканевым материалом. Доской по очереди поддеваются ветки, после этого они аккуратно раскачиваются вверх-вниз. Если крона в форме колонны или шара, то осенью она не очень сильно стягивается с помощью шпагата, причем ветки должны плотненько быть прижатыми к стволу, но не пережатыми. Благодаря такой процедуре веточки будут под защитой и не растрескаются. Если зимой происходит резко смена температурных условий ночью и днем, то еловые лапы могут покрыться ледяной корочкой, из-за этого может произойти их сильный наклон и растрескивание. В данном случае под ветки ставятся опоры, чтобы они поддерживали ветки, с наступлением тепла подтаявший лед сползет сам.
Еще для елочек опасны порывы ветров зимой. Особую опасность они представляют для деревьев сильной рослости, потому что сильные ветра могут вырвать их прямо с корнями, ели низкой рослости ветра не побеспокоят. Защитой высоких елей станут растяжки. С этой целью на одинаковой дистанции от ели по периметру устанавливаются 4 крепких кола, причем по высоте они должны быть слегка выше ½ роста дерева. Растяжка изготавливается из шпагата, один конец привязывается к стволу, заблаговременно обернутому рубероидом, второй конец закрепляется на кол. Эта процедура проводится с каждым колом. Установка кольев проводится осенью до промерзания грунта.
Разновидности елей.
Существует приблизительно 40 разновидностей елочек, причем большая часть из них декоративные.
Ель аянская (Picea ajanensis), или ель хоккайдская.
Это древняя разновидность, можно встретить ее на дальневосточной территории. В высоту елочка достигает 40-50 м. Крона с острой вершиной правильного конического вида. Молоденькая кора отличается гладкостью, более взрослая может отслаиваться пластинами. Окрашивание коры темно-серое. Побеги имеют буро-желтую, зелено-желтую или желтоватую окраску. Иголки плоские, в длину они составляют примерно 20 мм, верхняя часть темно-зеленого цвета, нижняя имеет ярко-сизый оттенок. Шишки декоративные, слегка глянцевые, в длину составляют примерно 65 мм, в форме овального цилиндра, окрашены в бледно-бурую расцветку. Дерево морозоустойчивое, любит тень, но прихотливо к почве и может умереть на заболоченном грунте. Живет этот вид растения примерно 350 лет. У данной разновидности существует подвид – ель хондская. Эта елочка не имеет такого высокого роста, она более устойчива к повторным похолоданиям весной, листовые подушки пораздутее, а почки отливают фиолетовым оттенком.
Ель Бревера (Picea breweriana).
Родина этого вида – североамериканский континент. Дерево вырастает до 20-25 м, ствол в поперечном разрезе составляет 0.45-0.75 м. Ветки 2 порядка – плакучие. Смолистые почки в форме эллипса или веретена. Молоденькие побеги имеют глубокие борозды, коричневато-красное окрашивание, поверхность их опушенная. Через время происходит смена окраски на серо-серебристую. Иголочки плоские, тупые наверху, в длину достигают 1.5-3 см. Верх иголочек зеленой окраски, внизу они имеют рядки устьиц белой расцветки. Шишки в виде узких цилиндров, у них срезанный верх, в длину они вырастают на 60-100 мм. Чешуи утолщенные, когда семена созревают, раскрываются шишки широко. На европейских территориях эта разновидность возделывается в редких случаях.
Ель восточная (Picea orientalis).
Данная разновидность образует кавказские леса, также дикорастущей он встречается на севере малоазиатской территории. Растение достигает в высоту 35-50 м, в диаметре оно составляет примерно 2 м. Крона ветвится, конического вида. Кора чешуйчатая, окрашена в темно-серую или бурую расцветку. Молоденькие побеги имеют светло-красную или желто-серую окраску, а также они густо опушенные, взрослые побеги сероватого или серого окрашивания. Иголочки короткие, глянцевые, слегка сплющенные, имеют 4 грани, наверху тупые. Шишки в форме веретена и цилиндра, окрашены они в пурпурную расцветку, в длину составляют около 10 см, в дальнейшем происходит смена окраски на бледно-бурую. Возделывается вид с 1837 года. Устойчивость к морозным периодам находится на низком уровне. Ниже будут представлены наилучшие декоративные подвиды.
Ауреа (Ауреаспиката). Крона узкая, конической формы. Боковые побеги поникают, располагаются ассиметрично. Ель вырастает до 10-12 м, крона в диаметре – 4-6 м. Иголочки молодых побегов окрашены в бледно-золотистую расцветку, в дальнейшем происходит смена окраски на темно-зеленую, хвоя начинает блестеть и утрачивает мягкость.
Эрли Голд. Этот сорт идентичен с предыдущим, но повторное окрашивание его иголочек желто-зеленое.
Скайлэндз (Ауреа Компакта). Этот подвид является самым популярным среди всех подвидов ели восточной. Весь год иголочки имеют золотистое окрашивание. Дерево вырастает примерно до 11 м, крона в форме пирамиды, иголочки плотненькие и короткие.
Натэнз. Дерево вырастает примерно до 20 м. Крона уплотненная, содержит в себе повисающие плакучие ветви. Хвоя темно-зеленого окрашивания, короткая, блестящая, немягкая. Молоденькие шишки окрашены в фиолетовую расцветку, но в дальнейшем происходит смена окраски на коричневую.
Также мы поделимся с вами наилучшими миниатюрными подвидами.
Бергманз Джем. Дерево достигает в высоту 0.6 м, иголочки окрашены в темно-зеленую расцветку, крона в поперечном разрезе составляет 0.9 метров. У молоденького деревца крона продолговатой формы, в дальнейшем происходит смена формы на форму шара, а далее на форму подушки.
Профессор Ленгнер. Дерево вырастает до 0.3 м, в диаметре растение имеет ту же величину. Крона в форме шара, уплотненная, хвоя короткая, имеет темно-зеленое окрашивание.
Ель корейская (Picea koraiensis).
Родина данной разновидности – северокорейская и дальневосточная территории. Дерево находится под охраной заповедников. Деревце вырастает примерно до 30 м. Крона в форме пирамиды, содержит в себе поникающие побеги. Кора окрашена в буро-красную расцветку. Молодые побеги имеют светло-коричневое или желтое окрашивание, со временем происходит его смена на буро-красное. Хвоинки окрашены в зеленый оттенок, их длина – 0.9-2.2 см. Шишки вытянутые, в форме яйца, в длину достигают 80-100 мм. Этими елками озеленяют территории, потому что они стойкие к неблагоприятной окружающей среде. В средней полосе культивирование этой разновидности только в планах.
Ель черная (Picea mariana).
Родина этой елки – североамериканский континент. В высоту дерево достигает 20-30 м, ствол в обхвате – 0.3-0.9 м. Крона узкоконическая, неправильная. Тонкая кора окрашена в коричнево-красный или коричнево-серый оттенок, имеет трещинки и чешуи. Молодые побеги имеют коричнево-красное окрашивание, они покрыты железистым пушком. Этот вид отличается тоненькими иголочками, внутренняя их часть темного сине-зеленого окрашивания, внешняя имеет ряды устьиц. Шишки мелкие или в форме яйца в молодом возрасте окрашены в коричнево-пурпурную расцветку, со временем они начинают тускнеть, и окраска сменяется на коричневую. Данная разновидность любит тень, к морозам устойчива, неприхотлива к почве. На европейской территории возделывается с 1700 года. Ель этого вида по декоративным качествам может уступить только канадской елке.
Подвиды.
Байснери. В высоту растение достигает 5 м, крона в диаметре также составляет 5 м. Иголочки окрашены в голубовато-серебристую расцветку. Существует компактный сорт – Байснери «Компакта», высотой примерно 2 м.
Доумети. Растение устойчиво к морозам, в высоту достигает примерно 6 м. Крона широкая, конической формы. Дерево имеет большое количество восходящих побегов. Иголочки голубоватой окраски, делают крону пышной. Вырастание шишек происходит на стволе.
Кобольд. Этот гибридный сорт вывели путем скрещивания ели сербской с сортом «Доумети». В высоту деревце достигает примерно 1 м, крона в диаметре составляет также 1 м. Крона в форме шара, отличается пышностью. Иголочки темно-зеленого окрашивания.
Нана. Карликовый подвид, вырастает до 0.5 м, морозоустойчивый. Крона равномерная, круглой формы. Тоненькие иголочки бледной зелено-голубой окраски.
Подвиды: «Ауреа», «Эрикоидес», «Эмпетроидес», «Пендула».
Ель обыкновенная (Piecea abies), или ель европейская.
Дерево родом с европейской территории. Растение достигает в высоту примерно 50 м, но большая часть деревьев не дотягивается и до 35 м. Диаметр ствола – 1-1.5 м. Крона в виде конуса, побеги отходят от ствола или поникают и поднимаются на концах. Кора тонкая, окрашена в коричнево-красную или серую расцветку, гладкая или трещиноватая. Оголенные побеги имеют коричневатое или ржаво-желтое окрашивание. Почки в виде яйца, обладают коричневатой окраской. Иголочки достигают в длину 8-20 мм, имеют 4 грани, блестящие, темно-зеленой расцветки, наверху заострены. На ветвях иголочки остаются в течение 6-12 лет. Шишки вытянутые, в форме яйца, в длину достигают 10-16 см, сначала они имеют зеленоватое окрашивание или темно-фиолетовое, в дальнейшем оно сменяется на бурое. В среднем дерево живет 250-300 лет, но возраст может быть и 500 лет. Подвиды отличаются по ветвлению.
Гребенчатый тип. Ветви 1 порядка располагаются в горизонтальной плоскости, 2 порядка – тонкие, растут гребенчатой формой и повисают.
Неправильно гребенчатый тип. Ветви 2 порядка располагаются гребенчатой формой, но неправильной.
Компактный тип. Ветви 1 порядка средней длины, густо покрыты ветвями 2 порядка, которые ветвятся.
Плоский тип. Ветви 1 порядка широко ветвятся в горизонтальной плоскости.
Щетковидный тип. Ветви 1 порядка имеют утолщенные короткие ветвления с щетковидно повисающими мелкими веточками.
Популярные подвиды.
Агрокона. Подвид вывели финляндские селекционеры. Имеет умеренную морозоустойчивость. Растение достигает в высоту 2-3 м. Крона широкая, в форме конуса, в диаметре составляет 2-4 м. Кора гладкая, бледно-бурого окрашивания, в дальнейшем превращается в шероховатую, окраска сменяется на буро-красную. Иголочки острые на конце, имеют 4 грани, окрашены в темно-зеленую расцветку. Крупные шишки в форме цилиндра.
Ремонти. Дерево низкой рослости, достигает в высоту 3 м. Крона уплотненная, в форме яйца или конуса. Почки в виде яйца, окрашены в оранжевую расцветку, иголочки – в зеленую.
Пумила Глаука. Карликовое дерево. Достигает в высоту 1 м. Крона сплющенной круглой формы, в поперечном разрезе равна 5-6 м. Побеги прилегают друг к дружке, чуть поникающие наверху. Иголочки темно-зеленого окрашивания, отливают голубоватым оттенком.
Также довольно-таки популярными являются такие подвиды: «Ауреа», «Берри», «Колумнарис», «Коника», «Кранстони», «Красноплодная», «Форманек», «Грегориана», «Инверса», «Литтл Джем», «Максвелли», «Рефлекса», «Виргата».
Еще возделываются такие еловые разновидности: «Канадская», «Глена», «Колючая», «Красная», «Лутца», «Максимовича», «Почковатая», «Сибирская», «Финская», «Энгельмана».