Виноград в Сибири для начинающих — посадка и уход

Сибирский край – холодный край, который, ассоциируется почти у каждого с неблагоприятным климатом. Но все же в Сибири есть три теплых месяца, и в это время возможно взрастить любимые культуры на своих участках. В это трудно поверить, но в Сибири успешно выращивают некоторые сорта винограда.

Из истории культивирования винограда на Сибирской земле

Успешность в разведении винограда на Сибирской земле была неочевидна. При первых же попытках при выращивании виноградного урожая садоводы сталкивались с определенными сложностями. А именно: во-первых, виноград в большинстве своем не выдерживал суровые погодные условия и вымерзал; во-вторых, большая вероятность нежданных весенних заморозков, которые сводят на нет все попытки — вырастить урожай; в-третьих, в конце сезона ранние осенние заморозки могут уничтожить весь прирост за лето.

Главный фактор неудач при выращивании – это нехватка опыта в этом деле. Садоводы пробовали применить агротехнические приемы выращивания винограда в центральных и южных регионах, что не подходило для сибирского края.

Долгожданного успеха добился в деле виноградарства в Сибири алтайский агроном В.К.Недин. Далее успеха добились виноградари из г.Бийска. Таким образом, постепенно накапливался опыт, и формировалась система виноградарства в Сибири. Этапы этой системы стандартные: выращивание, уход, сбор и хранение урожая. Но агротехнические приемы особые, они, конечно же, отличаются от традиционных, и позволяют виноградной культуре комфортно чувствовать себя в непривычных условиях.

Кроме того, имеется приятный бонус для сибирских виноградарей: здесь нет большинства возбудителей болезней, а вредные насекомые не так активны.

О специфике региона

В Сибирском федеральном округе — 12 регионов, каждый из которых со своими климатическими особенностями.

Условным образом Сибирский регион делят на 3 части:

1) Северная – сюда входят Красноярский край (в северной части), Эвенкийский и Долгано-Ненецкий районы;

2) Восточная – сюда входят вместе с респ. Бурятия и Тыва, Южная часть Красноярского края и Забайкальский край, Иркутская обл.;

3) Западная – сюда входят вместе с респ. Алтай и Хакасия, Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Опытным путем стало известно, что западные территории Сибири дают наибольший урожай винограда. Скороспелые сорта больше всего подходят для восточных территорий.

Основные специальные для Сибирского края сорта дают плоды винограда за 3-4 месяца.

В западной Сибири с ее континентальным климатом при зимнем температурном режиме от минус 15 до минус 30 высота снежного покрова может достигать до 20-ти сантиметров. А летнее солнце может разогревать воздух до +15+35С. Здесь климат помягче, т.к. с помощью Алтайских гор эта зона закрывается от казахстанского ветра, а с помощью Васюганского болота — смягчается летняя жара. Для этой части Сибири подбирают правильные сорта, пригодные для такого непростого климата.

В восточной Сибири с ее резко континентальным климатом при средней годовой нулевой температуре, а зимней – до минус 40, высота снега может достигать до 25 см. Зимний холод смягчается безветрием. А летом, несмотря на хорошее количество солнечных дней и редкие дожди, температурный режим — не больше +15 градусов. На севере в зимнее время — полярная ночь, то есть, солнца нет около 30 дней, и на этой земле – полная темень.

Северная Сибирь — самая суровая климатическая территория, характерная для тундры. Лето практически отсутствует, плюсовая температура может продержаться в лучшем случае 30 дней. Зимой воздух может охладиться до минус 40! В горных районах снег лежит в течение всего года.

О сортах винограда для Сибирского края

Можно назвать чудом то, что в Сибири возможно вырастить хороший виноградный урожай. Это специальные для этой земли сорта, приспособленные к специфике региона, где присутствуют суточных и годовых температурные колебания.

Теплое время здесь длится едва 90 дней (с июня по сентябрь), поэтому эти земли лишь для ранних сортов. Сибирский климат подойдет для «Муромца», «Соловьевой-58», «Тукая», «Русвена», «Кодрянки» и других скороспелых сортов.

Сибирские садоводы, во избежание неудач, должны изначально верно подобрать сорта. Можно также познакомиться с предыдущим опытом выращивания, когда южные сорта погибали на Сибирской земле уже в первый же год.

Но с тех времен прошло уже много лет, и агрономы разработали сорта, которые кроме устойчивости к сибирским морозам обладают способностью к комфортному произрастанию на этой территории.

Выделяют 3 сортовых разновидности для Сибири:

— ранняя и сверхранняя степень вызревания (такая степень у «Муската», «Загадки», «Дюймовочки», «Кая», «Буратино»);

— средняя степень вызревания (такая степень у «Отгадки», «Катыра», «Савраски белой);

— поздняя степень вызревания (такая степень у «Обской», «Дубинушки»).

О выращивании сибирского винограда

Специфика климата в регионе требует тщательной подготовки перед посадкой. Первое, что надо сделать – выбрать подходящий сорт. Далее – принять решение о месте посадки с тем, чтобы его специально обработать перед посадкой. Место должно быть светлым (с оптимальным количеством солнечного света), сухим, без сквозняка и защищенным от климатических аномалий.

Каждый куст должен иметь достаточное количество места, так как корневой системе свойственно разрастание.

Стоит подчеркнуть, что теплица – единственный вариант выращивания виноградной лозы в Сибири. Только с ее помощью возможно отведать полезные и вкусные ягоды.

В случае множества кустов, расстояние между ними не должно быть меньше, чем 2,5 м, а ряды – в не менее, чем в 2-х метрах.

О почве

Почва для саженцев должна быть прогретой (середина апреля – конец мая). Это поможет для адаптации в новых условиях. Не выбирайте для посадки низины из-за возможности заморозков.
Не смотря на состав почвы, выбирайте южную или восточную часть приусадебного участка.

Почва не должна быть сильно увлажненной. Необходима установка дренажной системы на случай повышения уровня грунтовой воды. В яму для посадки каждого куста добавляют питательное удобрение.

Почву, которую следует выбирать, должна быть легкой и плодородной. Перед посадкой хорошенько перекапывают участок, для рыхлости грунта.

 Восточной Сибири свойственны мерзлотные процессы. Основные виды почв здесь такие:

— подзолистая почва (почва практически не содержит питательные вещества);

— дерновая почва (почва, которая накапливает гумус, питательные вещества и создает водопрочную структуру в верхнем слое);

— дерново-подзолистая почва (в ее составе богатое количество кальция и магния);

— болотно-подзолистая почва (почва имеет большое количество кремнезема и железа);

— мерзлотно-таежная почва (из-за низких температур в период вегетации мешает поглощать растению питательные вещества).

Западная Сибирь обладает множеством разнообразных почв, особенно, на юге.

Тундра богата тундрово-глеевыми почвами.

Тайга – подзолистыми и дерново-подзолистыми, кое-где – мерзлотно-таежными.

Лесостепи и степи богаты черноземными и лугово-черноземными почвами.

Чернозему свойственно накапливать органические вещества, в нем много гумуса, и на фоне хорошо выраженной комковато-зернистой структуры, он очень плодороден.

Западносибирскому и восточносибирскому чернозему свойственно глубокое промерзание и медленное оттаивание.

О посадке черенков и саженцев

Для посадки винограда следует выбрать южную сторону участка, хорошо освещенную и солнечную. Сажают в Сибирском крае виноград с помощью ямного или траншейного метода и с помощью короба. Перед посадкой черенки следует грамотно готовить.

Метод посадки в траншею

Траншею копают на глубину до 50 см, с боковыми стенками, располагающимися наискось так, чтобы нижняя часть в ширину получилась в 1 метр. При этом верхние борты должны быть шириной в 1,3 м.

Материалы боковых стенок  должны быть достаточно прочными: борта делают из шифера, металлических листов, промасленных деревянных досок. Не помешает дополнительное усиление в виде шпалеров. Всю конструкцию приподнимают над грунтом, чтобы избежать затекание воды за край обшивки.

Плюс этого метода в том, что при сильных бесснежных морозах растение будет лучше защищено от холода, а также – от грызунов.

О посадке в коробах

Короба по форме напоминают траншею, правда, здесь отсутствуют углубления. Обваловка каждой стенки производится с помощью глины. Таким образом, конструкция будет держать тепло в зимний период. А весной за счет этой конструкции (прогрев земли) идет увеличение вегетационного периода примерно на 10-12 дней.

О посадке (посеве) в ямах

В глубину яма должна достигать 0,8 метра. Вместо желтого глинистого слоя в яму помещают плодородный чернозем. Нельзя забывать о дренажном слое: из гравия или крупного шлака, из небольшого количества хвороста с почвенно-питательной смесью. Смесь включает в себя перегной с фосфорно-калийными удобрениями (примерно по 0,5 кг каждого вещества). Кроме того, не помешает зола из расчета 0,5 ведра на 1м2.

Для верхнего слоя используют специальный почвенный субстрат. Для него потребуется: садовая земля, песок и перегной в соотношении 3:1:1. В субстракт добавляют 100 граммов (на 1м2) универсального комплексного удобрения.

С учетом климатических условий виноградные черенки/саженцы доращивают перед тем, как посадить в открытую почву. За это время они станут крепче с сформированной развитой корневой системой.

Если ваш саженец приобретался в осенний или зимний период, то его доращивание начинают в феврале. Для этого берут 5-ти или 10-литровую емкость с хорошим плодородным грунтом. Растение должно доращиваться на солнечном месте.

Хорошо, если саженцы приобретаются в специализированном питомнике. Если саженцы крепкие и куплены весной, то можно обойтись без доращивания.

О мульчировании

Мульчирование в виноградарстве – необходимое средство по уходу за культурой. Мульча (ее часто зовут «одеждой земли») может быть в виде травы, моха, сена, соломы. Такая «одежда» сохраняет в почве влажность и сохраняет корневую систему от резких температурных колебаний.

Кроме того, перегнивая, она способствует выделению углекислого газа, благотворно влияющего на растение.

Мульча кладется в теплую почву весной, а осенью она сгниет, обогатив грунт гумусом.

Об особенности выбора сорта винограда

Большие сложности в выращивании виноградной лозы в Сибирском крае создает наличие весенних и осенних заморозков, да и температуры зимних морозов заставляют выбирать для посадки в первую очередь морозостойкие сорта. Во вторую очередь следует обращать внимание на специальные сорта для конкретного региона.

Из тех сортов, что переносят самые лютые морозы, можно посадить: «Сибирскую черемушку», «Альфу», «Дюймовочку», «Восторг», «Тукай», «Мускат», «Память Домбковской», а также – «Лидию», «Валентину», «Атлас», «Сибирьковый», «Девичий», «Воронцова», «Арку», «Монарха», «Белое чудо», «Подарок Запорожью», «Дамские пальчики».

И, конечно же, в связи с коротким периодом теплой погоды в регионе, следует выбиратиь сорта с ранним сроком вызревания.

О схеме посадки винограда

Посадку виноградной лозы в Сибирском крае следует начинать с подготовки саженцев. Если ваши саженцы куплены в марте-месяце, то пересадите их из стаканчиков в большие емкости. До тепла стоит держать их на подоконниках.

Как только за окном будет около 20 градусов, растение необходимо закалять, вынося на некоторое время на улицу. Время пребывания – от 1 часа, постепенно увеличивая до 1 дня.

За пару дней до посадки хорошенько саженцы полейте. Высаживайте саженцы в подготовленные ямки, присыпая сверху почвой и проливая хорошим количеством воды (примерный расход – 1 ведро/1 яму).

Как формировать кусты

Как только вы посадили саженцы в открытый грунт, каждый из них нуждается в подвязывании. В начале роста опора может быть в виде кола или какой-нибудь палки длинной с 1 метр.

При появлении первых пасынков, их следует прищипнуть возле 2-го листа. По мнению многих виноградарей это необходимо для улучшения процесса фотосинтеза.

Примерно 15 августа укорачивают макушку у самой длинной лозы (у всех).
Начинают формировать кусты из 2-х лоз. Для этого осенью делают обрезание одного побега на 4 почки, а второго – на 2.

Весной подоприте побеги с помощью шпалеры горизонтально, а те веточки, которые будут отрастать – вертикально. Осенью длинные побеги (4 почки) разрежьте на 2 части, а позже еще раз укоротите – в центре на 2 почки, а с краю – на 4.

На следующий сезон производят горизонтальную подвязку плодоносящих лоз, а сучки располагают вертикально.

О поливе винограда

Полив в виноградарстве – не менее необходимое средство по уходу за культурой. Несмотря на то, что жару и засуху виноград переносит хорошо, полив все же необходим.

Внимательно посмотрите на растение, чтобы понять, когда его следует полить. Если листочки стали вялые и провисшие, то пора произвести полив. Расход воды – около 10 литров.

Важно составить график полива растения:

• в период распускания почек;
• за пару недель до цветения;
• через пару недель после;
• перед укрытием в зиму.

Как обрезать сибирский виноград

В 1-й год растение может дать всего 1 побег, в этом случае осенью его обрезают на 2.

Следует запомнить, что виноград не обрезают весной, так как он только в начале роста и накопления силы. После обрезки он может погибнуть.

Уже в июне сибирский виноград может подарить первые гроздья. Оставляют грозди внизу, а вверху – обрезают. Не жалейте, так как если оставить, то они не созреют все.

Нужно немного разобраться в сибирском виноградарстве, попробовав убирать лишние гроздья разным способом. Так методом проб и ошибок вы подберете подходящий для вас способ получения максимального урожая.

Об удобрении и закалке сорта

Среди особенностей по уходу за сибирским виноградом – подбор удобрения и проведение закаливания растения.

Сразу следует запомнить, что места для азотных удобрений не должно быть в этом регионе. Ведь азотосодержащие удобрения способствуют лишь росту листвы и толщине лозы, никакой пользы для плодов они не дают.

Выбирают удобрения с минеральным составом и с калием. Они действительно питают растение. Дают такие удобрения пару раз в сезон, используя внекорневой способ, растворяя их в воде. Также полезно опрыскивание растения раствором с древесной золой.

Есть простое правило: винограду не требуется ни водород, ни кислород, ни углерод, так как ему их даст воздух и вода; а вот минералы и микроэлементы следует дать вам!

Снова о подходящих сортах

Как уже сказано выше, для хорошего урожая винограда на сибирской земле нужно грамотно подобрать сорт. Поговорим о сортах для выращивания в открытом грунте.

О «Красе севера». Это гибридный сорт винограда, для которого использовали два выносливых сорта: «Тайфи розовый» и «Заря Севера». В итоге получилась скороспелка с коническими крупными гроздями весом до 300 г. Цвет плодов – бело-розовый, форма – овальная, и очень сочная мякоть. На фоне хорошей морозостойкости сорт обладает высоким иммунитетом к серой гнили.

О «Ласточке». Это также морозоустойчивый сорт с созреванием плодов в течение ста дней. Кусты у нее среднерослые со среднего размера плодами. Ягоды – темно-синие с сочной сладкой мякотью. Вес одной грозди – до 300 граммов. Требует защиты от ос из-за большого количества сахара в плодах.

О «Зилге». Это крупноплодный гибридный сорт, который выдерживает до -32 градусов мороза. Раннеспелый, ягоды вызревают в среднем за 110 дней. Сорт достаточно устойчив к вредителям, разным заболеваниям. Но повышенная влажность может вызвать грибковые заболевания. Ягоды крупные, черно-синие, с приятным вкусом. Урожайность с куста достигает 12 кг.

О «Муромце». Этот сорт винограда может выдержать до 26-ти градусов мороза (без укрытия). Этот гибрид создан из столовых сортов: из «Победы» и «Северного». Этот сорт отличается крупноплодностью, сильнорослостью и устойчивостью к милдью. Плоды – темно-фиолетовые, крупные (до 5 г).

О «Соловьеве-58». Это среднерослый, раннеспелый сорт с бело-золотистыми плодами. Вес одной грозди может достигать до 300 г. Вкус – мускатный. Сорт морозостойкий, выдерживает до 32-х градусов мороза.

 Теперь поговорим о лучших сортовых вариантах для тепличных посадок.

О «Тукае». Сильнорослый столовый сорт, достигает в высоту до 3-х метров. Скороспелый, вызревает в среднем за 95 дней. Иммунитет побеждает серую гниль. Вес одной виноградины – до 5 г, а гроздь может достигать до 0,8 кг. Этому сорту не страшен мороз до -25 градусов.

О «Русвене». Раннеспелый сорт образует большие грозди, вес которых – до 0,5 кг. Плоды – матово-розовые, сочные и сладкие. Сорт морозостойкий (-27) и достаточно урожайный (до 16 тонн с гектара).

Об «Амирхане». У этого столового сорта ранний срок вызревания, а морозостойкость – до -25 градусов. Цилиндроконическая гроздь может весить до 0,8-1 кг. Ягоды крупные, розового цвета с приятным мускатным вкусом.

О «Восторге». Этот столовый сорт выдерживает мороз до -25-ти со средней стойкостью к заболеваниям. Ягоды красновато-розовые (до 10 г каждая), гроздь имеет конусообразную форму и достигает веса – 0,85 кг. У ягоды мясистая мякоть с тонкой кожицей и приятным вкусом.

О «Кара Джиджиги». Это сильнорослый сорт с рыхлыми гроздями конической формы. Плоды сочные, вкус – гармоничный. Обладает низкой устойчивостью к оидиуму.

О времени высадки виноградных саженцев в Сибирском регионе

Для активного роста корней необходим теплый температурный режим. Сибирские сорта примерно в 8-10 раз развиваются медленнее, чем южные. Для продуктивного выращивания дожидаются установления спокойной теплой погоды (средняя температура должна быть +15 градусов). В среднем в Сибирском регионе она наступает в конце мая.

Вносят саженцы в открытую почву, когда стоит пасмурная погода, или в вечерние часы. Для подготовки к посадке:

— в домашних условиях помещают саженцы в воду для запуска процесса вегетации;

— укорачивают корешки до 0,1 м;

— лозы обрезают до двух или трех глазок, а также удаляют засохшую и перемерзшую часть саженцев;

— вымачивают корешки в гетероаунсине или гуморате натрия (растворы), воду для раствора берут при температуре +25+30 градусов;

— подготовленные корешки после вымачивания окунают в болтушку из глины;

— полностью подготовленные саженцы высаживают в открытую почву.

Особенности выращивания виноградной лозы в Сибирском регионе

Выращивание виноградной лозы в Сибирском крае в открытом грунте для новичка – дело, конечно же, рискованное. Все больше виноградари-новички выбирают выращивание в тепличных условиях.

Но опытные специалисты считают агротехнику виноградарства в открытых почвах в Сибирском регионе достаточно простой. Для этого надо лишь:

— пропалывание посадок от сорняка;

— редкий полив;

— внесение подкормок;

— порядок на междурядье (периодическое скашивание травы);

— обрабатывать от вредных насекомых не надо, так как они почти все отсутствуют.

Варианты посадок винограда

1. Длинная лоза

Ряды виноградных посадок делают с севера на юг. Для длинной лозы необходимы опоры. Ими могут служить слолбики высотой до 2,5 метров, вкопанные в землю. От одного столбика к другому на разной высоте натягивается проволока.

2. Теплица

В тепличных условиях виноград замечательно растет и дает прекрасный урожай. Разница между выращиванием в незащищенном грунте и в защищенном, конечно же, присутствует.

Высота тепличной конструкции требуется достаточно большая (не меньше 3 метров). Теплица должна быть прочной и иметь приборы по отоплению и освещению.

Нужно иметь в виду, что эта культура требует в разные периоды вегетации свой температурный режим. При грамотном подходе растение не будет испытывать стресс, и будет давать отличный урожай.

Нужную температуру в теплице поддерживают через отопление и проветривание.

Итак, разные фазы роста требуют свой температурный режим:

1) Весеннее распускание почек. Оптимальная дневная температура — +10+20°C и от +8°C ночью;

2) Появление соцветий. Оптимальная дневная температура — +25°C и от +15°C ночью;

3) Плодообразование. Оптимальная дневная температура — +30°C и от +18°C ночью;

Опыление растений производят вручную, оно должно быть своевременным, даже в случае адаптированных сортов.

Виноградарям не стоит забывать вовремя удалять листья, которые затеняют гроздья, и слишком удлиняющейся верхушки побегов с листочками (чеканка).

Тепличную почву обогащают питательной смесью и не забывают об обильных поливах.

Также необходимы систематические проветривания внутри теплиц. Они будут поддерживать оптимальный климатический сухой режим, благодаря которому растению не грозят никакие заболевания.

Особо сердобольные виноградари все же проводят профилактические обработки растворами марганцово-кислого калия или специальных препаратов.

3. Шпалеры

Чтобы осуществлять контроль за ростом лозы, увеличить урожай, а также, чтобы удобнее было его собирать, используют опору в виде шпалеры. Если опоры не применять, то растение, опустившееся до земли под своим весом, имеет больше шансов подхватить грибки, плесень и всякого рода вредителей. Также удобнее обрезать лозу, опирающуюся на шпалеру, опрыскивать ее, и даже собирать гроздья.

Шпалеры ставят двумя способами:

— вдоль стены, с западной части на восточную, шпалеры в этом случае напоминают сплошную стенку;

— опоры ставятся не в одной плоскости, а в двух, с северной части участка на южную, форма установки – V-образная.

В сибирском регионе для максимального урожая виноградные кусты с помощью шпалер располагают вертикальным образом в сердечно-лучевой форме.

4. Бочки

Выращивание винограда в бочке – это выращивание в ограниченном пространстве. Установить ее можно в любую часть сада. В Сибирском регионе, который отличается прохладным климатом, этот способ очень подойдет, ведь в зимние холода посадки находятся под надежной теплой защитой.

Бочки с посадками в зиму можно не только перенести в теплые помещения, но и прикопать ее под наклоном почвой в траншеях.

Примерно в середине весны бочки с растениями необходимо перенести в теплицы. В теплые майские дни растение зацветет, и уже в самом начале лета бочки с виноградом необходимо перенести на улицу, на южную сторону.

Для растения необходима небольшая тень, так как на солнце корневая система может слишком увеличиться в размере.

При хорошей зимовке и здоровом вегетационном развитии, а также при грамотном уходе урожай можно будет собирать уже в середине лета. Чтобы посадить саженец винограда, по объему бочка должна быть до 70 литров. В такую тару помещается до 50 литров почвенной смеси. Как правило, лет через 8-10 эти тары демонтируют, а растения высаживают в открытую почву.

Перед тем, как сажать саженцы, бочки готовят. Для начала сверлят отверстия в дне (штук 40, диаметром в 1 см). Сначала идет слой дренажа из кирпичной крошки или керамзита. Затем идет слой плодородного грунта.

При сильной летней жаре бочки закрывают от солнца. Избежав перегрева, будет защищена корневая системам растения.

Только спустя три года, начинают подкармливать растения с помощью комплексных удобрений, подсыпая их в грунт. Поливают примерно 1 раз/неделю.

Этот способ имеет как плюсы, так и минусы:

— достаточно трудоемкий процесс по переносу тяжелых бочек, регулярные прикопки землей;

— постоянно приходится быть внимательными и притенять растения;

— в бочки сажают только слаборослые сорта.

5. Контейнер

Контейнерный способ напоминает траншеи, только с расположением над землей. При подготовке контейнеров поверхность стенок обрабатывают глиняным раствором для утепления (чтобы зимой не подмерзали корни). При посадке таким способом у виноградной культуры период вегетации  начинается на почти 2 недели раньше.

Виноград часто высаживают в контейнеры для теплиц (объем пластиковых контейнеров – от 5 до 20 литров). Контейнеры с виноградом в контейнерах можно помещать в теплицы уже ранней весной и держать там до стабильного тепла. Таким образом растения будут защищены от весенних заморозков.

С наступлением стабильного тепла растения выносят в светлое место приусадебного участка. Осенью при подготовке к зиме делают прикапывание контейнеров и укрывание лозы.

О бесштамбовой веерной формировке винограда

Виноград в штамбовой форме при холодном климате не выращивается. В Сибирском крае штамбовую форму «заменяют» на веерную. Куст, имеющий вид веера легче положить на землю, чтобы создать защитное укрытие, кроме того, за ним проще производить уход.

Бесштамбовую веерную форму формируют так:

— молодые кусты винограда, немного подросшие за текущий сезон, оставляют без обрезки осенью, перед укрытием на зиму;

— обрезают их последующей весной в период, когда раскрываются почки: делают обрезку центрального ствола, оставляя два нижних рукава;

 — два нижние рукава остаются с двумя почками на каждом стволе, а другие – убирают (т.е. 2 ветки и 4 почки);

— нижние побеги обрезают, оставляя 2 ветки (на каждой – по 2 почки);

— осенью куст 1-го года не обрезают, оставляя на нем в зиму по 2-4 рукава;

— осенью куст-двухлетку также не обрезают, а вот на 3-м году по весне у побегов делают обрезку на пять-шесть почек;

— в зависимости от длины междоузлия оставляют длину сучков (около 55-77 см);

— далее подвязывают растение к леске внизу, одновременно формируют веер в 4 рукава;

— выполняют подвязку к нижней проволоке, формируя 4-рукавный веер (т.е. у растения 3-летки);

В вегетационный период каждый рукав даст еще по три ветки, остальные – удаляют. Не избавляются от одной нижней ветви с наружней части куста и от двух – изнутри.

Лето даст еще каждому рукаву по нескольку побегов: из них оставляют три.

Куст-трехлетка даст первый урожай: для хорошего созревания следует оставить по одной грозди на нижних побегах.

После снятия урожая в середине осени кусты-трехлетки обрезают, делая из рукавов плодовые звенья. Таким образом, формируется веерная форма: рукава растения выходят из центра куста.

V-образная двухплоскостная шпалера предполагает формирование растения из 6-8 рукавов, а одноплоскостная вертикальная (3-4 яруса, высота 1,8 м) – из 2-4 рукавов.

Об уходе за виноградной лозой в Сибирском крае

Основные этапы по уходу за виноградной лозой в Сибирском регионе:

— регулярное пасынкование винограда;

— подвязывание побегов;

— регулярные поливы;

— удаление каждой второй грозди;

— подкормки;

— опрыскивание от вредных насекомых с помощью фунгицидов.

Удобряют растения в конце лета — начале осени. В этот период следует сделать два-три подкармливания, используя фосфор- и калий содержащие удобрения.

К началу октября, когда есть вероятность первых заморозков, растение обрезают. Виноградную лозу-однолетку оставляют с двумя 20-ти сантиметровыми побегами без листвы и пасыеков. Лозу-двухлетку обрезают, оставляя два полутораметровых побега.

Лозу-трехлетку оставляют после обрезки с 4 побегами.

Важно: не забывайте, обрезая растение, оставляйте по 1 сучку и 2 плодовых стрелки!

О подготовке винограда к зиме

Весь труд по выращиванию может быть напрасным, если неграмотно готовить посадки к зиме.

Расскажем о самых распространенных и проверенных способах в данном регионе.

— Присыпание почвой слоем в 20 см и более. Минус способа – в его трудоемкости и возможной гибели большого количества почек под землей из-за подпревания.

— Укрывание с помощью соломы, шелухи, хвои или опилок.

— Укрывание деревянными настилами, защитными щитами или деревянными досками. Собирается треугольная конструкция из вышеуказанных элементов у устанавливается с внешней стороны куста.

Укрывать в зиму виноградную культуру можно любыми подручными материалами: линолеумом, гофрокартоном, рубероидом.

Виноградная лоза снимается с опоры и укладывается на почву. Далее укрывается с помощью защитных материалов. В самом конце всю конструкцию затягивают с помощью полиэтиленовой пленки. При наличии снега присыпают им, что является самым надежным способом защиты от мороза.

В случае изменения погоды в сторону потепления, делают проветривания, чтобы растение не изнывало от жары.

Ежегодно появляются сорта винограда все более и более устойчивые к заморозкам. Имеются даже такие, которые переносят холода без каких-либо укрывающих конструкций. Но по рекомендациям специалистов все же следует накрывать виноградную лозу в случае температуры ниже -20 градусов.

Обычно снимают защиту в 15-х числах апреля и позже, делают это поэтапно, закончив весь процесс к середине мая. Таким образом, растение постепенно закалится и сможет перенести даже самые суровые зимы.

О посадке в открытый грунт

Только при неуклонном выполнении всех этапов посадки можно ожидать высокий урожай винограда.

• Выкапывают посадочную яму глубиной в 1 м, а шириной – в зависимости от ширины саженца.
• В самом низу ямы помещают дренажный слой, следующий – компостный, далее – перегнойный.
• Иногда в ямку для посадки устанавливается труба, возвышающаяся над грунтом сантиметров на 20-25. С ее помощью растению будет доставляться кислород и влага. В зиму трубу укрывают вместе с растением.
• В почву, которая выкопана из ямы, добавляют перегной и песок. Часть этой почвенной смеси возвращают в яму и в нее сажают растение, подсыпая остальную смесь.
• В завершении обильно поливают.

Немного об обломке побегов

Актуальность обломки кустарников винограда появится, когда побеги станут подросшими. На одном кусте их может быть около 90 штук. С помощью обламывания можно не допустить излишней густоты кустарников. Ведь загущение ведет к потере урожая.

В идеальном случае, куст должен иметь порядка 30-ти здоровых побега. А вторая обломка должна завершаться подвязкой лозы.

Вывод

Сибирский край – прекрасное место для того, чтобы выращивать виноград. Это может сделать даже начинающий виноградарь. Правда, отличный результат достигается с помощью больших усилий по сравнению с южными регионами.

Большой бонус для виноградарей Сибири – в том, что на этой земле практически нет возбудителей различных болезней виноградной культуры, а вредители этого растения – достаточно малоактивны.

При опасности заморозков виноград сажают в закрытую почву. Это – надежно и защищает растение от низких температур.

В случае посадки в открытую почву следует заботливо укрыть растение и подготовить утепление месту посадки.

Для виноградных саженцев регулярно проводят полив, подкормку и удобрение, что особого труда не составляет.

В заключении

Виноград в Сибирских широтах выращивают очень охотно в течение многих десятилетий. В XXI веке появились множество подходящих для Сибири морозоустойчивых видов и сортов винограда с ранними и средними сроками вызревания.

Залог успеха и прекрасного урожая – в соблюдении немногочисленных агротехнических правил, а также в регулярном уходе и поливе.

При минусовом температурном режиме ниже 20-ти градусов необходима обязательная защита растения с помощью разных видов укрытия.