О выращивании дыни в теплице
Содержание:
Прежде, чем приняться за выращивание дыни в теплицах, необходимо ознакомиться с тонкостями этого процесса. Эта статья поможет и тем, кто хочет узнать — как получить щедрый урожай дыни, и тем – кто сомневается – стоит ли браться за это дело.
О плюсах и минусах выращивания дыни в теплице
Поскольку все сорта дынь достаточно теплолюбивые, в теплицах они растут получше, чем без укрытия. Поговорим о плюсах и минусах по выращиванию этой культуры в укрытии.
О преимуществах:
— благодаря устойчивости микроклимата в теплицах – огромная вероятность вызревания плодов;
— грамотное благоустройство теплиц облегчает работы по выращиванию;
— погода совсем не влияет на рост культуры и не подбрасывает неприятностей садоводам (к примеру, из-за ветра в открытой почве плоды могут переворачиваться и запутать плеть);
— под укрытием плоды мало подвержены разным болезням и атаке вредных насекомых;
— можно получить урожай в любой климатической зоне России;
— урожай, выращенный в теплице, более сладкий и сочный.
О недостатках:
— достаточно высокая цена за тепличную постройку и работы по ее установке;
— финансовые расходы на оборудование, поддерживающее нужные температурный режим и освещение;
— требуется ручное опыление, так как в теплицах нет насекомых.
О подготовке тепличного хозяйства к посеву
Бахчевые одинаково прекрасно чувствуют себя и в пленочной, и в поликарбонатной теплице. Перед тем, как начать подготовительные работы с грунтом, проверьте состояние тепличной конструкции. Не должно быть никаких щелей, так как теплолюбивая культура терпеть не может сквозняки. Необходимо наличие шпалер (2 шт./1м2), сетчатой ткани и креплений для подвязочных материалов. Тепличное хозяйство должно быть оборудовано достаточными источниками для поддержания нужного температурного режима и освещения. Подумайте об обработке тепличного укрытия с помощью фунгицидного состава.
Правильная подготовка тепличного хозяйства – первый этап к получению хорошего урожая дыни, и от него многое зависит.
О выращивании дыни из рассады
Рассада дыни продается в специализированных магазинах. Но если вы хотите какой-то особый сорт или сомневаетесь в том, что вам предлагают, возможно самим заняться выращиваем из семечек. Поговорим об этом подробнее.
О том, какие сорта подходят для теплиц
Урожайность дынь, как правило, зависит от того, какой сорт вы выбрали. Следует уделить время для изучения сортов и определиться со своими требованиями.
Обычно для тепличных укрытий и парников выбирают:
- «Ладу». У этого сорта, как и у других среднеспелых сортов, дыньки начинают созревать на примерно на 80-85 день с момента крепких всходов; дыня овальная, желто-оранжевая, поверхность имеет сетчатый рисунок; вес плодов – до 1,5 кг. «Лада» отличается стойкостью к различным грибкам.
- «Киянку». У этого раннеспелого сорта сочно-сладкая мякоть и тонкая кожица, плоды начинают созревать на 60-65 сутки с момента крепких всходов; дыня овальная, ярко-желтая, вес — до 3 кг. «Киянка» известна своей урожайностью и отличается стойкостью к различным грибкам.
- «Воллера». У этого раннеспелого сорта нежная, сладкая мякоть и тонкая кожица, плоды начинают созревать примерно на 62-65 день с момента крепких всходов; дыня желто-коричневая, камера с семенами не крупная, вес плодов — до 3 кг. «Воллер» отличается прекрасной транспортировкой, отличным хранением, а также тем, что не боится мучнистую росу, антракноз и фузариоз.
Если вы живете на Севере и хотите посадить дыню, то выбирайте «Барнаулку», «Янтарную», «Алтайскую» и т.п.
Как подобрать качественные семена
При выборе семян стоит обратить внимание на сорта и гибриды, которые дают хорошую урожайность в ваших климатических условиях, на сроки созревания. Если хотите вырастить дыни в тепличных условиях, то без раннеспелых и среднеспелых сортов вам не обойтись. Учтите способность культуры к активному росту и плодоношению на черноземных почвах.
Семена надо подбирать внимательно, именно под ваш тип почвы. Свои семена вы сможете высаживать только через несколько лет. С гибридами дело обстоит совсем не так.
Лучше всего покупать семена бахчевых в специализированных магазинах. Изучив упаковки с семенами, вы узнаете о сроках посева и посадки семян в почву. Не приобретайте семена, срок годности которых заканчивается!
Те, кто пытались заниматься бахчевыми и брали семена у соседей и знакомых, знают, что через тройку лет плоды становятся хилыми (склонны к вырождению). Для решения этой проблемы – меняйте семена через 3-4 года или скрещивайте между собой сорта и получайте гибриды.
Как правильно сеять
Сажают семена от урожая трех-четырехлетней давности. Если взять семечки от прошлогоднего урожая, то результат будет нерадостным.
Для начала семена закаливают и обрабатывают:
— посадочный материал перебирают и оставляют лишь здоровый и плотный;
— замачивают семечки в растворе марганцовки 30 минут (те, что всплыли, выбрасывают);
— через 30 минут промывают в чистой воде;
— далее семена закаливают (помещают в воду при температуре 55-65 градусов на 2 часа, потом просушивают сутки при температуре 18-23 градуса, в конце держат семена в холодильнике от 15 до 17 часов и на ночь – при комнатной температуре).
Итак, подготовительные мероприятия закончены, и можно переходить к посеву в постоянный грунт. В случае неготовности тепличной постройки, семена сажают в небольшие горшки из торфа и держат их на подоконнике. Также временную посадку можно провести в другие емкости, предварительно сделав дырочки в дне (например, пластиковых стаканов).
Состав земли: 90 % — торф, 10 % — песок. Также в почвенную смесь добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 10 литров земли).
Возможен второй вариант подходящей почвы: почва и перегной (3:1)
В заполненные почвой емкости поместите 2-3 семени (глубина посадки – примерно 20 мм). Накройте посадку с помощью пленки. При дневном температурном режиме 23-26 градусов, а ночном – 17-19, скоро появятся всходы.
Далее необходимо выбрать один из самых крепких и здоровых ростков. Он будет основным. Оставшиеся ростки срезают под малюсенький корешок. Внимание: слабые ростки не выдергивают, так как можно повредить корневую систему основного.
Об уходе за рассадой
Важной частью ухода за только-только проклюнувшимися росточками – это увлажнение почвы. Поливать следует так, чтобы влага не попадала на зелень. Поверхность почвы должна быть присыпана песком во избежание развития болезни «Черная ножка».
Как только появилась пара листочков – пора вносить комплексные удобрения (эти удобрения вносят дважды, второй раз – через 2 недели).
Важный этап ухода за рассадой – закаливание. Перед тем, как высадить рассаду на постоянное место в теплицу, проводят закаливающие процедуры. А именно: доводят температурный режим до 17 градусов днем и 12-ти – в ночные часы.
По мере разрастания ставьте емкости с зеленью все дальше и дальше друг от друга, чтобы не допустить их соприкосновения.
Высаживайте растения на постоянное место в теплицу, когда они станут более крепкими (по 5-6 листочков на каждом).
Об особенностях посадки
При высаживании рассады в теплицу, важно соблюдать агротехнические правила по подготовке почвы и срокам посадки. Для одного растения должна быть выделена площадь не меньше 0,4 м2, или другими словами – на 1м2 должно быть не более двух растений. Лучше всего размещать посадки шахматным порядком.
О подготовке и дезинфекции грунта
Дынная культура любит рыхлые, песчаные и черноземные почвы. Нельзя допускать засоленности и закисления грунта. В качестве профилактике придет на помощь зола, немного мела или известняка. Их вносят и перекапывают землю в теплице. Интересно, что при внесении золы увеличивается содержание сахара в дыни.
Во вторую декаду весны почву следует удобрить органикой. Для этого подойдет перегной, птичий помет, перепревший навоз, торф или содержимое компостных ям. Так как органические удобрения расщепляются некоторое время, растение будет получать питание дозами и продолжительное время. Кроме того, разлагаясь, органика выделяет тепло, а при расщеплении увеличивается приток кислорода для корневой системы. Все это придется кстати для молодых неокрепших растений.
Органические удобрения следует распределять на глубину около 0,3 м, по количеству – 2 кг/1м2.
Как только удобрения внесены, осуществляют горячий полив и присыпку почвой.
Если есть необходимость, следует провести дезинфекцию тепличного хозяйства и почвы с помощью:
— Агротехнического способа, при котором в приоритете – севооборот; при этом способе 1 раз в 1-2 года идет замена выращиваемых культур (при выборе этого способа рекомендуется строить по нескольку маленьких теплиц);
— Биологического способа, при котором в приоритете увеличения роста полезных микроорганизмов для создания благоприятной микрофлоры; для этого в почву вносят специальные растворы (к примеру, Байкал или Бактофит) или пропаривают или промораживают почву (также используют более радикальный метод замены почвенного слоя);
— Химического способа, при котором идет химическое воздействие на почву; минус способа в том, что патогенная микрофлора с вредителями уничтожается вместе с полезной, восстановление которой проводят благодаря органическим удобрениям (с марганцем, серой, формалином и пр.); при использовании химического способа не забывайте об индивидуальных средствах защиты.
О подготовке посадочных материалов
Итак, вы вырастили и закалили рассаду. Пришло время высадить ее под тепличное укрытие после проведения подготовительных работ с грунтом и укрытием.
Если принято решение выращивать дыню сразу в тепличных условиях, то необходимо:
— прогреть семена рядом с отопительными приборами: тканные мешки с семенами разместить около батареи, или даже можно положить на нее, если температура нагрева не превышает 50-ти градусов;
— обеззаразить семена с помощью специальных препаратов или замачиванием в растворе марганцовки (15 минут);
— провести проращивание семян с помощью торфяных таблеток или рулона туалетной бумаги, или влажной марли.
О сроках посадки
На срок высадки дынной культуры полностью влияют климатические условия конкретного региона и освещенность тепличного хозяйства. В среднем можно говорить о конце апреля, начале мая; главное, чтобы прогрев почвы был до 15 градусов, цифра дневной температуры не спускалась ниже 20-ти градусов, а ночной – ниже 15-ти.
Если допустить понижение температуры ниже 10-ти градусов, то растения просто погибнут.
Если ваше тепличное хозяйство имеет регулируемую систему освещения, обогрев и возможность высоких грядок, то внешние погодные условия вам не страшны. В этом случае срок высадки рассады варьируется.
О высадке рассады под тепличное укрытие
Высадку молодых растений в тепличную почву проводят строго по схеме.
- Сначала займитесь подготовкой посадочных лунок. Расстояние между лунками должно быть не менее 0,5 метра. Расстояние между рядами оставьте 0,7-1 метр.
- Рассада, находящаяся в горшочках или в каких-то других емкостях хорошенько поливается.
- Каждый росточек с аккуратностью, чтобы не задеть корешки, освобождается из своего горшочка.
- Размещают росток в лунку таким образом, чтобы уровень корневой шейки ростка был повыше уровня почвы. Так делают, чтобы предотвратить загнивание.
- Корешки засыпают почвой с небольшой горкой и немного притрамбовывают ее.
- Корневую систему каждого росточка присыпают речным песком.
- Прикрывают растения слоем влажной бумаги, чтобы растения прижились и адаптировались на новом месте.
Об уходе за дынями в тепличном хозяйстве
Бахчевые культуры требуют к себе тщательного ухода и повышенного внимания. Конечно же, хороший урожай дыни получить без затрат сил и времени невозможно. Поговорим о деталях.
О правильном температурном режиме
Когда молодые саженцы высажены в теплицу, температурный режим должен быть выдержан в пределах +25+30°С с проветриванием (если, конечно, на улице не так холодно). После укоренения растения температура может быть снижена на пять градусов. Температурный режим в ночные часы следует выдерживать не ниже +15 градусов.
О влажности и поливе
Поливают дыню с помощью капельного способа или лейки теплой водой. Главное – стараться не мочить зелень. Важно помнить, что для этой культуры переувлажнение грунта значительно страшнее засухи. Шестьдесят процентов влажности – это граница, выше которой переступать не рекомендуется.
Об освещении
Потребность дынь в освещении достигает 14-ти часов в сутки. Недостаток солнечного света приводит культуру к отставанию в развитии, и растение может зачахнуть. В этом случае может понадобиться применение осветительных приборов (специальных фитоламп, излучающих ультрафиолетовый свет). Такие лампы очень полезны для бахчевых, так как растение нуждается в ультрафиолете. Также возможно использование светодиодных и ламп дневного света.
О подкормках
Из-за нехватки или переизбытка минеральных веществ в земле дыня может сгнить. Поэтому к подкормкам следует относиться ответственно.
В качестве комплексного удобрения для дынь используют нитроаммофоску, аммофоску и пр. Его вносят примерно раз в 2 недели под самый корешок до начала зацветания (10 грамм/10 л воды). Одному растению требуется от 5 до 7 литров такого раствора под корешок.
В момент цветения и образования завязей растению добавляют суперфосфаты (40 г/10 л воды). Одному растению требуется 2,5 грамма удобрения на 1м2.
Когда созрели плоды, пора вспомнить про золу. Ее можно рассыпать по земле, либо приготовить настойку из золы.
Все о тепличном опылении
Если у вас есть возможность открыть теплицу днем, то опылением могут заняться пчелы. В противном случае этот процесс необходимо проделать садоводу. Опыление проводят с помощью мужского цветка. Найдите его: он крупный, и есть вздутие при основании. Необходимо сорвать мужской цветок и провести им поверх цветочных чаш женских цветов. Следите, чтобы частички пыльцы попали в чаши. Одним мужским цветком возможно опылить четыре женских.
Процесс можно повторить. Чтобы не срывать мужских цветков, пыльцу с них можно брать ватной палочкой.
О прореживании
Прореживанием растений следует заняться, когда размер плода достиг размера яйца курицы. На одной плети следует оставить 5-7 дынек, а другие оборвать. В противном случае питательных веществ не хватит на все плоды, и дыни будут невызревшими. Далее следует тщательно полить грядки и добавить комплексных удобрений.
О формировании кустов
Маленькие дыньки появляются не на основных, а на боковых стеблях. В связи с этим, важно еще на рассаде прищипывать ростки над третьими листочками. Позже отсюда чуть выше будет рост основного стебля, а ниже – боковых плетей.
Второй этап формирования куста проводят в момент, когда длина плетей достигла двух метров. Прищипывают как основной стебель, так и боковые. Если вы видите плети, на которых нет плодов, их стоит обрезать. Место каждого среза рекомендуется присыпать крупицами древесного угля. Интересно, что возможна регулировка количества завязей. Для этого оставляют по три-четыре завязи у основания стебля. Далее отслеживайте формирование растения и вовремя удаляйте лишних пасынков.
О сборе и хранении урожая
Начинают собирать урожай бахчевых, уверившись в том, что зрелость плода достигла нормы. Об этом вам подскажет ярко-выраженная сетка на плодах, однородный колор и выраженная способность дыни самой отрываться от плетей.
Раннеспелый сорт, как правило, может храниться до 2 месяцев, поздний – до полугода. Срывают дыни с плодоножками (3 см) в утренние или вечерние часы. Плоды оставляют прямо на участке на 4 дня с переворачиванием 4 раза в сутки. Далее дыни убирают в темную прохладную комнату (хорошо, если эта комната продезинфицирована и побелена известкой).
Уложить плоды лучше на полки, присыпанные опилками, или подвесить. Температурный режим хранения – +3+4 градуса при влажности 80 процентов.
Регулярно перебирайте плоды, не допуская их порчи.
О болезнях и вредителях дыни в тепличном укрытии и о мерах борьбы с ними
Болезни бахчевых в теплицах в основном связаны с грибками. Грибковые заболевания могут появиться из семян, сорняков, почвы, от вредителей.
Поговорим о самых распространенных заболеваниях.
Мучнистую росу выдает белесый налет на внешней стороне листьев. Постепенно он так распространяется, что окутывает весь лист, после чего он вянет и падает.
В отличии от мучнистой росы у Пероноспориоза налет появляется на нижней стороне листьев
Когда растение заражается Фузариозом белеют листья и лианы. Болезнь быстро распространяется, и дыня может пропасть за 14 дней.
Признаками Антракноза являются бурые пятна (часто цвета ржавчины) на листочках. Пятна имеют гнилостную структуру.
От Корневой гнили истончаются корешки, что приводит к разрушению и гибели растения.
Меры борьбы: удалять пораженные участки, обработать фунгицидным раствором.
Профилактика болезней: умеренно поливать, рыхлить почву, удалять сорняки и протравливать грунт и семена до посадки.
Теперь отметим вредителей дыни.
От Бахчевой тли, мелких желтоватых насекомых, скапливающихся под листовыми пластинами и высасывающей соки растения, дыня начинает чахнуть. Лечение проводят с помощью раствора хозяйственного мыла (100 грамм/10 литров воды) или «Актеллика» и «Карбофоса».
От Проволочника растение обволакивается личинками, которые едят сок и мякоть культуры. Эти оранжево-коричневые червеобразные насекомые в панцирях просто съедают растение, если этому не противостоять. В качестве профилактики в лунки при посадке добавляется измельченная яичная скорлупа. Необходимо также соблюдать севооборот и удалять сорную траву.
Паутинного клеща можно распознать по наличию паутины. Это темное мелкое насекомое скапливается под листовыми пластинками и питается соками растения. Борьбу с клещом проводят при помощи химикатов с акарицидами.
Выращивать дыню в тепличных условиях – не просто и очень ответственно, и садоводу-огороднику нужно приготовиться к проведению целого комплекса дел. Но эти дела обязательно вознаградятся урожаем сладких, сочных и крупных плодов любимой с детства дыни.